Рачунарски миш

 Точкић је почео да се понаша чудно, у неким положајима јако слабо реагује. Унутра је било прашине која се улепила и претворила у "ћебенце". Када сам све то очистио точкић је прорадио нормално.

Мутилица од миксера

 Пластични део у који су уливене осовина и жице је пукао по половини. Обрадио сам га и набио чауру од прохрома. Ово је карактеристичан квар јер пластика лоша, а осим тога познато је да на таквим саставима увек страда слабији материјал. Чауру сам направио од прохромске матице.

Украсне сијалице

 Данас сам поправио неколико кинеских украсних сијалица. Израда је јако лоша, жице су изузетно малог пресека са танком изолацијом а конструкција је таква да је све под мрежним напоном и није ми јасно како је дозвољен увоз тако опасног производа.

Брусилица парксајд

 Престала да ради. Установио сам да је проблем у прекидачу који се заглавио и остао укључен. Међутим, унутра постоји релеј који се активира приликом укључења а контакти су везани редно са прекидачем. Улога је сигурносна - ако прекидач остане укључен а неко извади виљушку, при поновном укључењу виљушке се мотор неће укључити и тиме ће се избећи евентуална оштећења или повреде. Како је прекидач остао укључен апарат уопште није хтео да проради. Прекидач са раставио и разрадио, и сада све поново ради.

Намотај релеја је за 30 волти и има неколико пасивних делова на плочици а све је у прекидачу. Све је ситно и нежно, конструкција је осетљива а и механички је прекидач лоше изведен.

Не знам чему оваква конструкција, нико неће у току рада да извади виљушку из утичнице. Вероватно су у питању неки прописи који су донети на основу неког случаја... Могло је то да се направи и поузданије и солидније, робусније.

Наочари

 Потпуно пластичне "ручке" - на месту где је шарка пластика је пукла. Поправио сам то танким челичним лимом од конзерве који сам формирао и запертловао по профилу пластике, и пресвукао термо-бужиром. Поправка је прилично једноставна а довољно је чврсто, далеко је боље од лепљења.

Ауто радио за Фиат - Вистеон

 Плоча је изгорела услед конструктивне грешке, пресек водова је претерано мали и због грејања се витропласт испод бакарне фолије угљенисао и постао проводан. Зато се то све више загревало и на крају се и запалило.

Да бих ово поправио морао сам да разлетујем додатну плочицу са конектором што је зановетно јер има много ножица а штампа је двострука. Сама поправка је једноставна јер ни један део није неисправан него је само страдала веза за напајање. Апарат је направљен у Португалу 2004.

Шрафилица парксајд

 Престала је да ради, мотор је у прекиду. Видео сам да је носач једне четкице истопљен а четкица се од грејања скоро распала. Колектор је био веома запрљан материјалом четкице. Како се могу наћи делови носаче четкица сам заменио заједно са четкицама и сада шрафилица ради. Веома је лоше конструисана и незгодна за склапање јер се вероватно користе специјални алати. Квалитет израде мотора није баш сјајан, и вероватно је до квара дошло услед претеране употребе и прегревања.

Mиксер

 Промењена виљушка, стара је у прекиду јер је физички оштећена. Миксер је стар (Горење) али је исправан и очуван. 

Југо - задње кочнице

 На технчком прегледу је мерењем установљено да задњи десни точак има мању силу за око 50% од левог. При томе је техничар рекао да није овалност у питању и да је ручна кочница добра. По важећим прописима сила ручне кочнице може да се разликује и до 95% што значи да то мерење уопште није релевантно. Отварањем и прегледом сам установио да су пакнови и добоши исправни али је десни цилиндар испод заштитних гумица влажан па сам га променио. Мерењем помоћу опружне ваге и полуге сам пронашао разлику у сили - на левом точку је била око 30 а на десном око 20 кг, што би могло да одговара мерењу на ваљцима. Додуше тамо се ради о далеко већим силама, око 50 кг а и мерење је континуално што ја наравно не могу да изведем примитивним средствима.

Стога сам заменио и добоше и пакнове после чега сам мерењем вагом  добио скоро исте силе и код радне и код паркирне кочнице.

Наредно мерење на ваљцима је показало велику овалност на левом добошу, а укупна разлика у силама кочења је пала на око 42%. Уместо да се на ваљцима бележи разлика између просечних сила кочења као што је било некада, сада се бележи највећа разлика која је наравно много већа - тиме овалност знатно утиче на ту разлику и повећава је. Да нема овалности кочнице би прошле преглед, овако не пролазе - овалност лево је преко 30% а десно око 20% чиме је и највећа разлика кочионе силе превелика.

Ако се претпостави да су нови добоши исправни и нису деформисани, извор проблема може бити само у главчинама и зазору између њих и добоша јер би то могло да изазове ексцентричност а тиме и осцилацију силе. Конструктивно решење и производне толеранције не гарантују потпуну центричност кочионе површине, чиме је мерење осцилација кочионе силе потпуно непримењиво и неадекватно јер ни када је све у фабричким толеранцијама не може се остварити осцилација у прописаним границама. Да ствар буде гора ни на модерним аутомобилима конструкција није другачија што ће временом и тамо да прави проблеме ако се методологија мерења кочионе силе не промени.

26.11.2022.

Старе добоше сам измерио и установио да ако су добро центрирани на главчини бацају занемарљиво - испод 0,02 мм што је одлично. Добоше сам пажљиво центрирао на припадајућим главчинама, стегао шрафовима и избушио по две рупе пречника 4 мм и набио еластичне чивије. На тај начин ће задржати центричан положај и по скидању точка. Зазор добоша на главчини је до 0,1 мм што није довољно добро јер би толико бацање дало овалност кочионе силе од око 16% а то би већ уз друге неправилности могло да буде на дозвољеној граници. Зато би овакво центрирање требало значајно да умањи овалност силе при мерењу.

Мерење је показало да су нови добоши и овални и таласасти изнутра - одступање је чак до 0,2 мм што је веома много. Изгледа да је добош при обради био јако стегнут у футеру са 4 пакна што је по отпуштању изазвало деформацију. Овакви добоши би се могли обрадом поправити али нисам то радио јер су стари сасвим добри и исправни. Поред тога зазор добоша на главчини такође постоји и још је већи него код старих добоша па би и њих требало претходно центрирати на главчинама пре уградње.

30.11.2022.

Наредни технички преглед је показао да је овалност назад лево 22%, назад десно 15%, а разлика сила око 16%. Ово показује да је методологија мерења сила таква да се максимална разлика мери тако што се максимум силе једног точка упоређује са максимумом силе другог точка, при томе се минимуми не разматрају то јест сама овалност силе нема утицаја на разлику. Сада се овалност не бележи тако да ауто пролази технички јер је разлика сила дозвољена. 

Летимичним прегледом стручне књиге закључио сам да су физичке димензије кочионих елемената само један од разлога осциловања кочионе силе - може их бити много. На пример промене у структури материјала добоша или кочионих облога утичу на коефицијент трења, али исто тако и температура. Такође, теорија показује да је осетљивост конструкције од великог утицаја - на пример диск кочнице су много мање осетљиве од добош кочница, па иако су много мање ефикасне ипак се све више користе код аутомобила. Наиме за исту силу кочења потребно је применити много већу силу на кочионе облоге, али како данас постоје серво кочнице то нема директног утицаја јер возач ипак не мора јако да притиска педалу. 

Све у свему осциловање кочионе силе врло лако може да се појави а тешко се отклања. При томе се показало да уопште не утиче на кочење при тако ниским процентима као што је 20%, тако да ће многи возачи имати потпуно непотребне проблеме јер законодавац није довољно упућен у техничка питања...

Годишњак Керн

 Сат је комплетан али није радио. Заштитна цев нити је улубљена што сам исправио а ход клатна није био подешен како треба - после подешавања сат је прорадио. 

Потенциометар радио апарата Блаупункт

 Потенциометар је веома сложен и састоји се од 4 потенциометра и прекидача. Унутра је један мали зупчаник од шпиалтера поломљен па је потребно то некако поправити. Поред тога је прекидач зашмелцовао, контакт је прогорео и потребно је то поправити.

Убодна тестера Парксајд

 Парксајд (Parkside) је марка алата који се продаје у Лидлу. Алат је јефтин и ради, али се показало да је квалитет сумњив. Ова убодна тестера је престала да ради јер се осовина на којој је велики зупчаник расклимала, зупчаници су тако радили без довољног газа и на крају је престала да ради. Последица је похабан зупчаник на ротору. Осовина има шестоугаону главу као шраф и убачена је у силумински одливак, па је то кирнеровано. Цела машина је конструисана мање више добро - ротор је у кугличним лежајевима, велики зупчаник има иглични лежај, сви делови су челични али је та осовина проблем - као да је конструктор то намерно предвидео да се поквари после краће употребе. Обезбедио сам то једним челичним лимом од 2 мм са два шрафа М5 и то ће сада да држи, једини је проблем похабаност зупчаника.

Израда балансвеле за будилник

 Мали швајцарски будилник са 15 рубина је некада пао па је пукао рукавац балансвеле. Помоћу нит-машине сам раставио склоп баланса и установио да је балансвела дужине 7 мм, највећи пречник је око 1,8 а рукавци су око 0,12. Као материјал се добро показао челични ексер за бетон, довољно је тврд и лепо се обрађује добро наоштреном стиријом при око 900 о/мин. Стезао сам цанглом и врло је важно не шпановати превише да комад не излети или се не искриви јер је пречник врло мали. После обраде полирање скоро и да не треба јер ако је нож добро наоштрен површина је беспрекорна.

Годишњак Шац

 Опруга клатна је била покидана па сам ставио другу. Kaко се често дешава завршетак на који се качи клатно је изгубљен па сам морао да направим други. Сат доста добро ради али је ход око 270° што би могло бити више. 

Кетлер

 Биметални прекидач не искључује кад вода прокува. Установио сам да је биметал зарђао што је вероватно променило температуру активирања. Из сличног прекидача сам пребацио биметал и сада поново ради.

Слушалице

 Дешавало се да прекидају па сам скратио кабл на улазу јер је изгледало да ту прекида. Слушалице су са USB каблом тако да сигнал иде преко тог кабла, нису обичне аудио него имају електронику за контролу рада...

Слушалице

 Конектор је прекидао па сам га заменио. 

Грејалица

 Стара грејалица са вентилатором ("калорифер") је стигла на поправку јер је оштећена изолација кабла на самом улазу. Кабл сам скратио.

Стона лампа

 На стоној лампи је изгорео кабл код фасунга што је резултат грејања. Такође је и један шраф на клеми фасунга запекао и пукао у покушају одвртања. Захваљујући LED сијалицама отарасили смо се класичних сијалица које временом изазивају горење инсталације код фасунга а и самог фасунга сем ако је од керамике. Чак и у том случају месингани делови услед температуре страдају, омекшају и изгубе еластичност а шрафови често запекну у клемама.

Пегла Филипс

 Модерна пегла на пару је процурила јер је пластични резервоар на месту где је заварен пукао услед пада. Покушао сам то да закрпим лемилицом али су такве поправке непоуздане у овом случају јер је тешко обезбедити херметичност споја на тај начин. Можда би могло да се залепи неким термо-стабилним лепком али како се пегла прилично загрева ни то није поуздано.

Југо - задњи руб

 Задњи леви руб је иструлио па сам га променио. Заменски руб који прави Голаш је од меког поцинкованог лима дебљине око 0,9 мм и лако се формира према потреби али није направљен баш прецизно па мора да се прилагоди. Камо среће да је цела каросерија од почетка поцинкована, не би било вечитих проблема са труљењем и корозијом. 

Буба - манжетна

 После 22 године манжетна полуосовине је процурила па сам је заменио. То је била оригинална Урсус манжетна коју сам скинуо са старог мењача. Претходно сам имао нове манжетне које су трајале мање од годину дана и на крају сам на отпаду нашао старе које сам скинуо са неког расходованог мењача, и оне су издржале преко 20 година. Квалитет гуме на оригиналним манжетнама је био неупоредиво бољи него на новим. Сад сам ставио SWAG па ћемо видети колико ће да трају. 

Радио апарат AEG 40 GWU

 Oвај апарат је прављен од 1950. до 1952. Види се да је тада Немачка била сиромашна - шасија је од пертинакса а кућиште од бакелита, лампе (UBF11, UM11, UCL11 i UCH11) се греју директно из мреже преко скала лампе и отпорника. Нема галванског раздвајања а анодни напон се добија селенским исправљачем. Сва три електролита су била лоша (један двоструки 2х25 uF, један од 10 и један од 50 uF) па сам уместо њих ставио савремене који лако стају у шасију. Поред тога скала се није покретала јер је један точкић био зарђао на осовиници па сам то разрадио. Занимљиво је да нема промењивих кондензатора већ се сви таласни опсези (УКТ, СТ и ДТ) подешавају померањем језгара у намотајима - има их 3, за сваки опсег по један. То веома компликује склоп скала канапа који има много точкића. Апарат је доста добро очуван.

9.11.2022.

Детаљније испитивање је показало да већина блок кондензатора цури али да им је капацитивност исправна, као и да већина отпорника има и до 40% већу отпорност од номиналне. Поред тога пад напона на селенском исправљачу је повећан што све резултује лошим напонима односно радним тачкама цеви. Све кондензаторе који цуре (нарочито кад се загреју) сам заменио савременим керамичким за напон до 500 волти, такође и отпорнике. Ово би требало да врати радне тачке цеви на прописане вредности. Како су струје у колу јако мале, и сасвим мало цурење кондензатора (око 200-300 микроампера) значајно помери радну тачку, нарочито ако је у колу решетке јер су ту струје јако мале. Никад до сад ми се није десило да толико делова у једном апарату није исправно, мада се не може рећи да је било који од њих у прекиду или кратком споју. Апарат је прављен почетком педесетих година, када је Немачка тек изашла из рата и била јако сиромашна. Цела земља је била разрушена а много људи је погинуло у рату. Све је то довело до несташица материјала па се штедело на свему, вероватно се то одразило и на производе који нису више били квалитетни као пре рата. 

Голф - анласер

 Анласер је почео да прави чудне звукове при искључивању, као да се бендикс заглављује и не враћа се кад мотор проради. Скинуо сам и раставио, очистио и подмазао осовину и завојно озубљење као и котву аутомата. Четкице су још добре као и биксне. Осовина је истрошена пар стотих али то је сасвим прихватљиво. Све сам подмазао алуминијум-комплекс машћу.

Eкстерна батерија

 Конектор (микро УСБ) за пуњење је био откинут са плочице а уз то и неисправан. Конектор сам променио и сад ради. Срећом може да се купи а није ни скуп, једино је мука променити га јер је све јако ситно. 

Стони миксер за кафу

 Ротор миксера је испадао са осовине мотора јер се пластични муф померио услед вибрација. Муф сам вратио на место али је пластика мало напрсла па сумњам да ће то потрајати. Требало би на крајеве муфа ставити две чауре које би спречиле да се пластика отвара на напрслинама и попушта.

Месингана уљна лампа

 Недостајао је један месингани чеп који сам направио од брезона, и дно које сам направио од комадића месингане цеви. То је старинска уљна лампа са два фитиља.

Пегла ровента

 Савремена парна пегла ровента, направљена у Немачкој. Поклопац коморе грејача је залепљен силиконом који је после неколико година употребе процурио, све унутра је зарђало укључујући и проводнике и термостат - све је од челика а не од бакра или месинга. Можда је ради тога грејач пробио на масу тако да је пегла неупотребљива.

Преносни фрижидер

 У поклопцу је вентилатор са измењивачима топлоте и Пелтијевим елементом, тако да горе излази топао ваздух а у самом фрижидеру тј. испод поклопца циркулише хладан ваздух. Напаја се на 12 волти, у колима преко конектора за упаљач а може и преко исправљача на 220 волти. Конектор за упаљач се истопио услед неадекватне конструкције односно лошег материјала и треба га променити, то је једини квар. 

Голф - диоде алтернатора

 Приметио сам да када се загреје мотор, не пуни на леру. После неког времена у вожњи напон достигне 14 волти, али на леру одмах пада. Када сам скинуо диоде, установио сам да је једна исправљачка диода отпала тако да је алтернатор радио са смањеним капацитетом. Диоде сам заменио. 

Mиксер горење

 Изолација на месту где кабл улази у кућиште је пукла па сам га отворио и скратио кабл. Овај тип миксера нема шрафове већ се полутке кућишта држе само зупцима који приликом отварања срећом нису попуцали, што се редовно дешава... Уводника кабла није ни било па сам ставио комад термоскупљајућег бужира.

Димер за светло

 Уређај је наше производње (Алинг-Конел). Клеме за стезање жице су од месинга са шрафом и залетоване су за плочицу, која је од витропласта. Место је прошлицовано тако да при стезању оптерећење не трпи калај. Ипак је дошло до пуцања калаја па је било довољно прелетовати. Конструктивно није лоше решено али је слабо димензионисано - требало је све да буде масивније и то се не би дешавало. 

Фен Grossag 901

 Фен је направљен од старих материјала - прекидач је керамички, ручка дрвена, а има и делова од бакелита. Грејач је са керамичким телом, пропелер је метални од лима. Мотор је наравно цео од метала. Кућиште је од никлованог прилично дебелог лима. Све то међутим изгледа потпуно ново, или је невероватно добро очувано или је некада рестаурирано. Две жице са гуменом изолацијом сам променио јер је сасвим испуцала, али су неке жице унутра са пластичном изолацијом, долазе из статора. Намотаји статора су увијени платненом траком и тропикализовани (заливени лаком) што личи на стару производњу. Изгледа да су се овакви апарати правили и педесетих година тако да је могуће да је ипак оригиналан али и поправљан јер неке од жица нису оригиналне. Керамички ротор прекидача је напукао али ипак ради.

Конструкција је једноставна и робусна тако да све лако може да се поправи, а материјали су дуготрајни па је и сам апарат трајан. 

Слушалице

 На месту где се кабл рачва за USB и 3,5 мм конекторе је дошло до прекида па сам кабл ту пресекао, наставио и изоловао термобужирем. 

Усисивач Бош

 Опруга калема за намотавање кабла је пукла на крају, огрејао сам је и избушио. Опруга је од легираног челика али је веома слаба па се кабл тешко и споро увлачи. Код старих усисивача је опруга била далеко јача.

Тротинет

 На споју цеви волана и зглоба за склапање се појавио зазор па се волан доста климао. Тај спој је изведен прилично непрецизно, зазор постоји а све држе заједно четири инбуса М5 са упуштеном главом. Како је то већ више пута притезано инбуси су похабани па сам их заменио новим (квалитета 10.9) и сада више нема климања. Тротинет је солидно направљен али су спојеви доста слаби и машински лоше изведени, па се шрафови отпусте и све почне да се клима... Поред тога квалитет шрафова је недовољан као и димензије, да су били бар М8 то се не би дешавало.

28.7.2022.

Шрафови су се убрзо расклимали, фабрички је тај спој залепљен што наравно не може да буде трајно решење. Први модели су имали само једну нитну у виду ексера, што се показало недовољним па су прешли на 2 а затим и на 4 шрафа што је такође недовољно. Шрафове сам сада извадио и натопио супер лепком, а са стране сам избушио рупу пречника 5 мм и набио федер-чивију, требало би да сада буде добро. Проблем је у томе што је тај трн на који наизлази цев сувише кратак а зазор је велики - конструктивно решење је сасвим лоше. Лепком су покушали да анулирају зазор али то није трајно решење јер је оптерећење велико, у суштини је претерана штедња узрок. Да је трн дужи (бар три пречника цеви, нема ни 3/4) и да је машинска обрада боља тј. да је зазор минималан, то се не би дешавало. 

Зидни Јунгханс

 Сат је солидно направљен и добро очуван, потребно је само чишћење. Са обзиром да су циферплат и уметак руже клатна емајлирани, претпостављам да је од пре Првог светског рата. Клатно има делимичну температурну компензацију. Mеханизам звона је са одбројавањем. 

Мали будилник Swiza

 Овај мали будилник је новије производње, вероватно из 60-их или 70-их година. На жалост неко је покидао ласо, али је срећом балансвела читава. Уместо оригиналног монтирао сам ласо од будилника Слава али је материјал нешто дебљи па је ласо тврђи и сат јако жури. Ласо сам скратио најмање што се могло, так толико да ништа не додирује али је то недовољно па ћу морати да отежам баланс како би се сат радио тачно. Израда је добра а машина има 7 рубина (4 на балансвели и још три на зупчаницима, док на анкеру нема рубина а и штифт баланса је челични). Механизам за рад се навија једном недељно а музичка кутија служи као будилник али је федер мали па мора чешће да се навија од сата... Кућиште је солидно и презизно направљено од месинганог лима.

Мали будилник Bavaria

 Машина је очувана, има само два рубина (аксијални лежајеви балансвеле, у виду полулопте). После подмазивања и малог повећања аксијалног зазора баланса (постоји шраф за то) је прорадио. Кућиште је било веома прљаво па сам га очистио. Направљено је од посребреног месинганог лима, циферплат је емајлиран. Занимљиво је да су оба федера (за ради и за звоно) на истој осовини, па се кључем у једном смеру навија један а у другом други федер. Направио сам дугме за подешавање звона јер је изгубљено.

Матицу која напред држи казаљке је неко залепио супер лепком, навој је био похабан. Пререзао сам га на М1 и нашао одговарајућу матицу али су шупље осовине биле предугачке па сам морао да их скратим, то је неко већ поправљао раније али прилично траљаво.

Будилник Јунгханс

 Сат је у доста добром стању. Нека лежишта су раније непотребно сабијана али нема већих истрошења, тако да машина солидно ради. Једино је био поломљен шпер-федер на зупчанику за звоно, што сам поправио тако да сада све ради. Недостајало је звоно са носачем и кочницом што сам наместио и сада је сат комплетан. На жалост кућиште није најбоље очувано, лим је прилично деформисан јер је танак. Наоштрио сам балансвелу јер је на једном крају била прилично иступљена.

Ручни сат Хилфигер

 Промењена батерија. Сат се тешко затвара, потребан је специјални алат...

Миксер Бош

 Контактно перо преклопника за брзину је отпао, па сам направио ново и залетовао на остатак постојећег лима. Проблем је отворити овакав уређај јер нема шрафове него зупце који се при отварању поломе, па после мора кућиште некако да се споји. Иста конструкција је и код старијих миксера горење.

Слушалице Пионир

 Слушалице су после дуготрајне употребе поломљене на обе стране а у прекиду је био и кабл између леве и десне стране. Кабл сам променио а поломљене пластичне делове сам закрпио затапањем кламарица и лепљењем делова спајалица тако да је сада све то доста чврсто. Пластика је релативно мека и може да се обрађује.

Задње светло (Ситроен Ц3)

 Контактна пера за сијалице су затопљена за пластику, носач сијалице који је маса се одвојио јер су затопљени стубићи откинути па је сијалица имала слаб контакт. Покушао сам то да затопим али се пластика распада уместо да се топи, тако да сам уместо једног од њих ставио шраф М3 са матицом. Сада је контакт поуздан. То се десило само на сијалици са два влакна јер има два контактна пера па је и притисак био већи што пластика није могла да издржи. Исти проблем је раније био на другом светлу. Претпостављам да је пластика отпорна на температуру јер се сијалице греју па је зато тешко затопити, али ми није јасно како је то у фабрици урађено...

Даљински управљач за кола

 Промењене батерије. Без оптерећења показују око 6 волти (2хСР2016) али под оптерећењем, када се даљински активира, напон падне на испод 2,5 волта тако да једва ради.

Фен за косу

 Прекид у каблу за напајање је најједноставнији квар код електричних уређаја, и то је овде био случај. Једина невоља је јер су шрафови троугласти, али срећом имам такав шрафцигер. Кабл се овде прекинуо на самом улазу у уводник који није еластичан те нема никакву функцију. 

Кишобран

 Једна нитна је испала, неколико полуга се искривило а једна је пукла. Њу сам закрпио лимом од конзерве који сам искројио и савио тако да је обухватио место прелома. Челични лим од конзерве се овде добро показао јер није еластичан а довољно је тврд.

VARA-PHONE

 Стари грамофон са трубом VARA-PHONE и мотором Collaro B30 је доста добро очуван. Једино је лула која држи трубу била разлетована јер је труба прилично тешка, па сам делове саставио и залетовао а додао сам и два лимчића за ојачање споја и три нитне. Мотор је исправан и само сам га подмазао.

Дипон 19ENV49

 Горња дизна пушта, гумица убачена.

Шублер за зупчанике

 Овај стари мерни инструмент је вероватно од пре рата, судећи по логотипу који је био у употреби до 1951. када је у источној Немачкој национализована фирма Friedrich Keilpart & Co. Израђен је јако прецизно, подела је до 0,02 мм. Види се стара предратна немачка израда која је донекле остала и у Источној Немачкој али у западној је постепено напуштена, вероватно због превисоке цене и споре производње.

Инструмент служи за мерење и контролу зубаца зупчаника. Раставио сам га и опрао у ултразвучној кадици, нема никаквих знакова истрошења и врло добро је очуван.

 

Мерач капацитивности Искра МА 2310

 Овај стари инструмент може да мери капацитивност до 10 микрофарада. Направљен је вероватно 1959. или 1960. судећи по датуму на кондензатору. Конструкција је једноставна, састоји се од једне цеви ЕСС81 и неколико отпорника и кондензатора. Уређај је био неисправан - на осегу 10 нанофарада је показивао максимални отклон, а на осталим опсезима је много грешио. Пронашао три неисправна отпорника и њиховом заменом све је прорадило како треба. Сви кондензатори (неколико блокова и два електролитска) су исправни иако је уређај стар преко 60 година. На жалост мерни опсег није велики, а при мерењу малих кондензатора осетљив је на сметње али је за капацитивности изнад 50 пикофарада сасвим употребљив и прилично тачан. Занимљиво је да је конструкција састављена на штампаној плочици од јако дебелог пертинакса и да су бакарне везе лакиране што је за оно време била последња реч технике. Уређај је израђен веома солидно и робусно, примењени су квалитетни материјали тако да је трајан и поуздан, Дотрајали отпорници су производње Електровезе Љубљана, танкослојни угљени отпорници са спиралним нареском на керамичком телу какви се и данас праве. Један од 20 ома је имао отпорност око 120 ома, други од 200 ома је био у прекиду а трећи од 6,8 килоома је показивао прекид али када сам га одлетовао показивао је нормалну отпорност јер је вероватно услед грејања добио контакт. У недостатку отпорника од 20 и 200 ома сам их направио редном везом од по два отпорника од 10 и 100 ома.

Мали будилник Блесинг

 Услед дугог стајања уље се згусне и довољна је најмања количина моторног уља да машина опет проради. Ове мале машине, иако јефтине и штедљиво направљене, су прилично трајне и поуздане. Нисам на њима до сада видео ни локере ни сломљене опруге, ни иступљене балансвеле. Очигледно да је коришћен квалитетан материјал, а ни израда није лоша. 

Шваjцарски будилник Enicar

 Овај стари швајцарски будилник потиче из послератног периода, највероватније са почетка педесетих година. Опруга звона је пукла па сам је скратио. Машина је доста добро очувана сем што има прилично велики локер на осовини федера за рад. Занимљиво је да има фрезоване зупчанике а не са бошевима како је то углавном било уобичајено.

Мали швајцарски будилник

 Осовиница дугмета за подешавање звона је била одломљена. Осовиница на другом крају има запертлован зупчаник. Зупчаник сам залепио за "воштану" план-шајбну (у ствари ту је калафонијум) и избушио бургијом 0,8 мм. Од челика сам направио уметак и набио у осовиницу, на другом крају сам направио четвртку за дугме. Машина је врло мала, као у џепном сату али има само 7 рубина. Совјетске машине код тих малих сатова су биле много финије и прецизније, и са више рубина.

Југо - пумпа за уље

Око 130.000 километара после промене пумпе за уље је пукла осовиница за погон пумпе и разводника. Оригинална пумпа има лежиште за осовиницу пречника 10 мм, док ова заменска (Магнети Марели из Аргентине) има 11 мм. Да ли је предвиђена за дебљу осовиницу не знам, али та рупа није у оси са лежиштем зупчаника. То би могло да се обради и да се набије биксна тако да се мера сведе на 10 мм. Могуће је да је то изазвало вибрације и после дуже употребе је дошло до замора материјала и лома.

Поред тога ланац изгледа прилично потрошен па сам ставио нови, али ни он није много бољи и већ има зазора. Осовиница шпанера је била расклимана (тамо где је закована за носач) па је то онемогућило шпанер да потисне ланац како треба, услед чега се стално чуо на леру. To сам поправио и уградио нови ланац, тако да сада нема зазора. 

Од две оригиналне (21. мај) сам саставио једну пумпу тако да је чеони зазор зупчаника испод 0,2 мм што је горња граница. Зазор осовине погонског зупаника у лежишту не прелази 0,07 мм а аксијални зазор је око 0,08 мм што је у дозвољеним границама. Пумпа ради добро и притисак је добар. Сем тога сам ставио и други картер јер је стари цурио на навоју чепа. 

Тесла 58А

 Овај стари радио апарат произведен у Радио индустрији Никола Тесла је солидно очуван али је недостајао звучник, жице ка магичном оку су биле одсечене, фалила је исправљачица AZ1 a једна секција електролита у напајању (50+50 uF 350 V) је толико цурила да се цео кондензатор јако грејао што је и изазвало прегоревање исправљачице. Уместо оригиналног електролита ставио сам модерне кондензаторе од 47 микрофарада 400 волти, а уместо исправљачице две диоде 1N4007. Заменио сам и један електролит од 100 микрофарада који је био потпуно сув, сада је звук много бољи а прима и више станица. Овај кондензатор филтрира негативни напон којим се поларизују решетке неких цеви и зато је важан.

Телефункен јубилате 55

 Овај Телефункенов радио апарат са сатом прављен је 1953. Сат се навија једном недељно, радио има и ултра-кратке таласе па је и данас употребљив. Чишћење потенциметара и преклопника за таласне дужине је омогућило да проради. Чуо се доста јак брум јер је једна секција електролита сасвим изгубила капацитет, па сам уместо ње везао нови кондензатор.

Заменио сам скала лампу, потребно је и чишћење јер је све доста прашњаво. Предња маска је отпала, треба залепити пластичне носаче... Можда има и неких блок кондензатора за замену.

Унутрашњост је јако добро очувана, сви делови су као нови.

Маску и стакло скале сам скинуо и опрао, дугмад такође. Проблем је што нема трансформатора па тиме ни галванског раздвајања од мреже - фаза може да дође на масу и постоји опасност од струјног удара. У то време то очигледно није било важно. Трансформатор ипак постоји али има само један секундар за грејање цеви и скала лампу (6,3 волти) а примар је везан као ауто трансформатор, како би се омогућило повезивање на мреже различитих напона (110, 127 и 220 волти).

Слушалице за мобилни телефон

 Откинут кабл из кућишта микрофона. Кућиште сам насилно отворио (била је залепљена), кабл залетовао и кутијицу затворио.

Буба - кочнице

 На техничком прегледу се показало да задње кочнице различито коче, десни има силу за 34% мању од левог. Када сам скинуо добош установио сам да има доста црне масне прашине што претпостављам да потиче од мењачког уља јер је унутрашњост добоша била масна. Изгледа да влажи гумица између дистанце и осовине јер на задњој страни анкер платне нема уља, али на нутовима има. Поред тога добош је конусан за преко 0,7 мм а дозвољена граница је 0,1. Леви добош је конусан за око 0,2 мм. Овалност добоша је занемарљива и износи око 0,01 мм. Услед конусности пакнови нису легли како треба јер сам их скоро променио па је сила због тога мања. Конусност сама по себи не би требала да утиче на силу када пакнови једном легну. Добош је међутим прилично изрисован тако да и то успорава прилагођавање пакнова. Питање је зашто је десни добош више похабан од левог, могуће је да је некад промењен само један добош (као уосталом и напред). Унутрашњи пречник добоша је већ прешао границу истрошења (232 мм а дозвољено је 231,5 мм) тако да обрада не долази у обзир. Променио сам оба добоша и пакнове, на ваљцима је разлика у сили око 10% али је "овалност" око 20%. Нови добоши су сасвим округли и цилиндрични али је услед конструкције бацање око 0,1 на десном и око 0,15 мм на левом, што уз чињеницу да пакнови још нису легли донекле објашњава "овалност" силе. Полуосовине су вероватно узрок бацању - десна мало баца што се преноси на добош а лева је донекле похабана (добош има зазора).  

Предње кочнице су показале разлику од 22% јер је доњи клип десног цилиндра био заглављен. Када сам скинуо и разрадио клип разлика је отишла на 38% вероватно јер је гумица и даље заглављивала а могуће је да је и мало масти доспело на пакнове. После тога сам променио цилиндар а пакнове добро очистио и одмастио, и разлика је пала на 10% али је дијаграм показивао неку малу "овалност" силе. Добоши нису много изрисовани али су ивице иструлиле, обрада више није могућа јер су зидови истањени па ћу и њих да променим.

Искуство каже да свако прање и чишћење или шмирглање пакнова смањује кочиону силу - када се скине она налепљена прљавштина од прашине настале трошењем материјала. Када се прашина поново појави сила се врати. Зато то не треба радити једнострано него обавезно на оба точка исте осовине, како се не би појавиле такве разлике.

Буба - сајла квачила

 Пукла на самом излазу из бужира. Прво једна жица онда постепено и остале, током чега је квачило било све ниже и на крају је престало да одваја. Сајла је била оригинална и није трајала више од 12.000 км, али је бужир заменски па је он вероватно узрок тако брзог страдања сајле...

Слушалице USB

 Слушалице се повезују само преко USB-а на рачунар, имају и микрофон. У самом USB конектору је електроника која садржи и излазно појачало за покретање слушалица. Један канал је шуштао и није уопште радио, учинило ми се да једино интегрисано коло које се ту налази и из кога воде излази ка слушалицама може бити узрок. Покушао сам да прелетујем контакте и то је помогло - сада оба канала раде нормално.

Слушалице

 Промењен конектор, уливен. У самој пластици је била нека грешка, као да је било лоше залетовано. Овакви кварови су изузетно ретки, обично дође до прекида кабла тамо где се највише савија.

Голф - карбуратор

 Приметио сам да мотор пресисава док је хладан, када се загреје ради нормално. Један делић за активирање клапне сауга је отпао (матица се одврнула) тако да је клапна сауга била стално под напоном биметалне опруге и затворена, независно од команде сауга. Направио сам нови део јер је стари негде изгубљен... Вероватно да при склапању карбуратора када сам га чистио нисам добро стегао ту матицу па се одврнула због вибрација. Брзи лер-гас (сауг на првом колену) сам подесио на око 2300-2400 о/мин према упутству.

Зидни ФБС

 Још један ФБС, машина је уобичајена и изгледа да је направљена 1937. ФБС је била фабрика сатова у Зрењанину (тадашњи Петровград односно Велики Бечкерек). Жица гонга је недостајала па сам направио и уградио нову. Машина је била прљава, раставио сам је опрао бензином, а нарочито федере који су били улепљеном старом машћу претвореном у смолу. Осовиница међузупчаника за покретање казаљки се климала, заковао сам је боље. Услед тога се дешавало да се механизам заглави јер зупчаници нису довољно газили. 

Доња дизна за упаљаче Дипон

 Код неких серија се доња дизна отвара и лако поправља убацивањем гумице, али код неких је заперлована и нема поправке. Овакву једну сам отворио, задњи део уметка обрадио на 1,4 мм и нарезао навој М1,4. Уместо обрађеног дела сам направио одговарајући део од месинга и урезао навој. Направио сам гумицу од материјала за мембране и стегао између ова два дела. Видећемо да ли ће експеримент да успе...

Магнат активни бас звучник

 У делу за напајање су две ценер диоде страдале и њима паралелни електролитски кондензатори. Потенциометар са прекидачем сам очистио бензином а делове заменио.

Шпорет - прекидач рингле

 Контакти прекидача су зашмелцовали па се створио кратак спој између фазе и нуле. Изгорео је главни осигурач. Прекидач сам променио, сада ради нормално. Стари прекидач иначе није био оригинални јер је пре доста година вода која је прошла између розетне рингле доспела на један од прекидача па је и овај изгорео. После тога смо изнад прекидача направили заштитни лим који је фабрика морала да стави али није...

Монитор Dell U2312HMt

 После десетак година монитор се покварио. И раније се дешавала иста сметња - када нестане струје монитор више неће да проради по успостављању напајања. Ако се тада искључе сви каблови и остави сат времена почињао је да ради, али сада неће. Проверио сам све електролитске кондензаторе и сви су исправни, део за напајање ради нормално и има једносмерних напона од 5 и 12 волти, изгледа као да је проблем у контролној плочи са контролером...

Прилагодни муф за гасну боцу

 Месингани муф је већ имао урезан навој М12х1 али га је требало продужити. Услед недостатка урезнице морао сам то да учиним на стругу, коришћењем додатка који сам недавно направио. Највише је било муке око ножа јер сам га правио од рапида и морао да га окалим. На крају је успело...

1.2.2022.

Испоставило се да навој на вентилу ипак није исти мада на силу може да се заврне пар кругова. Искористио сам стару цевчицу са рупама и тим навојем, обрадио је и избушио овај муф на око 13,6 и набио са задором од неколико стотих. Ради сигурности набио сам и чивију бочно и заковао је. Сада пламеник ради како треба. Рупе са стране су потребне јер кроз нјих улази ваздух и меша се са гасом, када рупа нема гас не може нормално да сагорева јер нема доста ваздуха па је пламен лош.

Голф - тиристорско паљење

 Приметио сам одавно да ауто теже пали после дужег стајања. Установио сам да је напон на кондензатору тиристорског паљења само око 270 волти што је прилично мало, па сам посумњао на исправност намотаја трансформатора. Одмотавањем сам видео да су намотаји исправни али у секундару је било намотано око 400 навојака, па сам премотао то на 500. Сада је напон на секундару око 350 волти када је на улазу око 9 (при верглању напон јако опадне), а био је само око 220. Међутим при тако ниском напону конвертор није увек хтео да крене приликом бацања варнице па сам смањио отпорник у колу база са 270 на 220 ома, тако да сада стартује и на 8 волти. Када је на улазу око 13 волти на излазу је скоро 480 што је доста висок напон, али како тиристор издржава 600 волти не би требало да буде проблема. Прва проба је показала да се мотор нормално понаша, лако пали и нормално вуче. Можда би требало повећати зазор свећица на 1-1,2 мм.

Буба - платине

 После неког времена од промене платина ауто тешко пали, као да дође до корозије контаката платина. Ако се мало очисте одмах пали. То се види и на обртомеру током верглања - нема кретања казаљке, што значи да нема варнице. При верглању је број обртаја мотора мали, испод 200 о/мин али је то обртомер показује чиме се детектује варница... Други извор грешке би могао да буде контакт-брава, која би током верглања могла да прекине довод струје за паљење.

Једне старе платине су радиле годинама без грешке, као да то зависи од легуре контаката. Неки контакти уопште не кородирају али код неких се то појављује. Нове платине имају додир само у једној тачки, а старе нагореле на већој површини што би такође могао да буде узрок - ако та једна тачка кородира или се испрља нема ни контакта, а ако је површина већа онда је и поузданост остваривања контакта већа јер је мања вероватноћа да ће цела површина да се упрља или кородира.

27.1.2022.

После више свакодневних чишћења и промене платина, скинуо сам разводник и унутра га очистио (био је прилично прљав), променио жице од платина до кондензатора. Од тада више нема проблема. Претпостављам да је масна нечистоћа испаравала када се мотор загреје и кондензовала се на контактима што је после неколико сати стајања изазивало стварање изолационог слоја, који је спречавао нормалан рад уређаја за тиристорско паљење.

УПС

 Изгорео секундар на малом трафоу, што изазива прегоревање осигурача у примару (220 волти). Инвертор са батеријом ради.

20.1.2022.

Промењен трафо, али како нема одговарајућег уместо од 28 стављен је од 30 волти. Услед тога се једна ценер диода јако грејала па сам редно иза греца ставио 5 диода и један отпорник од 22 ома. Тиме је максимална струја пуњења смањена на око 300 милиампера а диода се више не греје када је батерија пуна.

Тостер

 Прегорео грејач. Не знам да ли има делова али се по свој прили поправка не исплати.

Југо - карбуратор

 У последње време се дешавало да чим се упали полако пада број обртаја и на крају се угаси. Карбуратор сам растурио и очистио - изгледа да је главни узрок био делимично запушен канал који доводи потпритисак до мембране коректора сауга. На самом улазу на споју карбуратора и носача је било много цундера који је скоро сасвим запушио овај канал, тако да потпритисак није био довољан тако да се клапна сауга затварала док је сауг повучен што је резултирало пресисавањем и гашењем мотора. 

Сем детаљног чишћења и прања, како споља тако и унутра (прво бензином а онда у ултразвучној кадици) променио сам све дихтунге, мембрану сауга и иглични вентил пловка који је био делимично похабан.
Карбуратор је и споља био јако прљав јер на иберлауфу није било шелни а паре су излазиле и кроз извод за мало црево. Сада сам све то довео у ред. Осовиница ајншприц-пумпе је била делимично потрошена тако да сам је набио мало дубље, а под опругу којој је отпало неколико кругова сам подбацио шајбну да не би пропадала кроз полугицу.

Карбуратор је сасвим добро израђен и изгледа да је од боље легуре него код голфа, ни један навој није пропао а не примећују се ни деформације. Чак ни осовиница лептира гаса нема зазора.